Motor 400Y clavado ( ( ( A Y U D A ) ) )

Iniciado por JMBorràs, Diciembre 01, 2015, 11:46:50 AM

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JMBorràs

Buenos días,

Tengo una sanglas 400Y la cual ya os presenté hace unos meses.
Desde la restauración y modificación le he echo casi 10 mil km y ha ido de fábula hasta que el motor se ha clavado.
Creo que ha sido por un despiste mio, ya que la moto tiene poco mas de 30 mil km y ha ido de lujo todo este año.
En resumen, sin referencias de nivel de aceite reales, he ido añadiendo aceite al motor según la luz del chivato me iba pidiendo.
Este lunes la luz se encendía solo en frenadas fuertes, ni en bajada ni en llano se encendía.
Pues en una bajada yendo a unos 100mkh el motor se ha parado como si quitara el contacto. Rápidamente he agarrado el embrague y se paró.
Me aparte al arcén, busqué el punto muerto y al intentar arrancar con la patada el motor no gura, totalmente clavado.

He levantado el plato magnético y todo ok.
He levantado cilindro y culata y todo ok.
El motor está clavado de la zona del cigüeñal, creo ya que no he abierto nada mas. La duda es si vale la pena abrir y reparar este motor.
El aceite que he vaciado del cárter no tiene ningún resto metálico, ha salido negro pero "limpio".
Estoy bastante jodido ya que el motor es relativamente joven por kilometraje.

He invertido mucho tiempo y dinero en la restauración de esta moto familiar y ahora me encuentro con esto.....
Cuanto podría costarme esta reparación, vale la pena reparar?

Por favor, ayuda para orientarme sobre que hacer. No quiero que la moto acabe así sus días..

Saludos,

Joan Manel

armand

El aceite es la sangre del motor, y si siempre vas bajo de nivel (según cuentas por la luz de presión),
al final pasa lo que pasa.
Si tienes tiempo, puedes tratar de abrir el motor para ver que ha pasado, perdido ya lo tienes,
y a lo mejor te encuentras que no es para tanto, y sólo son las tapetas de biela y bancada.
Si no te ves con  ganas de hacerlo, siempre puedes mirar de comprar un motor de segunda mano,
que en mil anuncios tienes a partir de 100 euros.
Tú mismo, pero el nivel de aceite, se mira con la varilla, y si no tienes, hay que conseguir alguna como sea.
Nunca hay que esperar a que se encienda la luz roja de presión, ya que así vas bajo mínimos.
Mírate el siguiente enlace. Saludos.

http://www.milanuncios.com/anuncios/motor-sanglas-400y.htm
Armand i Roser
Sanglas 400 Y - 1978
Honda Pan European ST1300
Barcelona

JMBorràs

Hola Armand!
Muchas gracias por tus comentarios. Tienes toda la razón, de echo he pecado de "juvenil" y me he dejado mal aconsejar. He preguntado por ahí y me decían que lo de la luz de presión de aceite en esta moto era "normal" en frenadas en bajada o fuertes.
Mi tapón es sin varilla y también me metieron miedo en el cuerpo con pasarme de cantidad de aceite.
Lo dicho, acepto tus "bronca" de buen grado, que no es nada comparable con la que yo mismo me pegue..

Seguramente haré esto que dices, no tengo nada perdido acabando de desmontar el motor. Ahora mismo lo único que me queda es acabarlo de desmontar, ya que cilindro y culata ya están fuera para descartar el gripado..

Ya os contaré, cruzaré los dedos.......

Kailus

Buenas JM, has abierto el carter del lado del cambio? A lo mejor ha sido algo de embrague

Pachi

Con los motores de carteres horizontales me falta experiencia y por eso no suelo comentar nada sobre los motores 400Y.

Con la Kawa GPZ 400, que a penas tengo una desde hace 7 años, voy aprendiendo que el tabicado de la bancada de aceite y la posicion de la toma de bomba de aceite y del testigo de nivel en esta misma es decisiva para evitar que, con un nivel bajo de aceite o/y  en bruscas aceleraciones o frenadas bruscas, carreteras con grandes pendientes en subida o en bajada, el aceite se desplace y deje al aire la toma de la bomba y esta aspire en vacio independientemente de si se enciende o no el testigo del nivel de aceite. 

Comentar que cuando el nivel es muy bajo es mucho mas probable que en estos momentos puntuales de aceleracion o deceleracion o de pendientes pronunciadas la bomba pueda aspirar en vacio. Comentar tambien que una cosa es que se encienda o no el testigo y otra que la bomba aspire en vacio. Como he dicho hay que conocer muy bien cada motor pues el diseño de la bancada, y las posiciones de la toma de la bomba y del testigo de nivel nos pueden engañar y suceder que cuando se encienda el testigo la bomba siga succionando el aceite residual hasta la ultima gota que quede en la bancada, y que cuando se apage, porque el aceite residual se ha desplazado a otro punto de la bancada que inunde la sonda del testigo dejando al aire a la toma de succion, entonces la bomba succione en vacio hasta que vuelve a retornar el aceite que aun esta escurriendose desde la parte alta del motor y una vez cese la aceleracion el nivel residual de aceite vuelva a repartirse por toda la superficie de bancada inundando de nuevo la toma .

Esto se debe a que estas bombas de aceite son buenas y bombean un gran caudal hacia las muñequillas del cigueñal y hacia la culata succionando un gran volumen de aceite que puede dejar seca la zona de la toma de  succion de la bomba antes que esta se rellene. Cuando el nivel es bajo este aceite bombeado a la parte superior del motor tarda un poco en escurrirse hacia el carter y puede encenderse ocasionalmente el testigo de nivel bajo. Tambien puede parpapdear el testigo solo cuando se da un gran aceleron por desplazarse el aceite hacia la parte trasera de la bancada dejando al aire la sonda del testigo de nivel pero inundando la toma de aspiracion de la bomba, o viceversa, que la sonda tenga aceite pero la zona de aspiracion no. En cualquier caso que parpadee el testigo de aceite y seguir con el motor en marcha sin rellenar el nivel es una temeridad una vez hemos visto el primer toque de atencion del testigo.

En estos motores cuando la bomba succiona en vacio lo primero que sufren son las muñeqjuillas del cigueñal y los casquillos de friccion. Estos vacios de succion cuando el nivel es bajo suelen ser puntuales pues despues de una aceleracion en que todo el aceite se desplaza hacia la zona trasera de la bancada y la bomba succiona el poco aceite que quede en su toma direccion a la culata termina por quedarse al aire la toma de succion. Cuando cesa la aceleracion el aceite vuelve a repartir su nivel por el carter, asimismo empieza a llenarse con el aceite enviado a la culata y que cae por gravedad volviendo deuevo a sumergirse la toma de la bomba y se vuelve a bombear aceite al cigueñal. Es un problema conocido en este tipo de motores puesto que hay motores con diseños de bancadas que tienen enervaduras, pasillos y trampillas con muelles que se abren en un sentido y se cierran en el contrario que impiden o retienen el desplazamiento del aceite dentro de la bancada hacia el sentido contrario de la toma de succion y que facilitan el movimiento y el desplazamiento del aceite hacia dicha toma y que procuran que la sonda del testigo de nivel este lo mas cerca posible de la toma de succion de la bomba para evitar falsos parpadeos o que se no envie ningun impulso cuando la toma de la bomba se queda al aire puesto que esto puede ocurrir incluso cuando el nivel es el maximo porque como he dicho las aceleraciones suelen ser muy bruscas, la bomba succiona un gran caudal, el aceite que esta en la parte superior tarda en escurrirse y son motores que suelen trabajar en torno a las 7000/9000 rpm.

En cualquier caso cada vez que parpadea el testigo, sea o no verdad que la toma se queda al aire, cada vez que lo haga, tenemos que suponer que en algun momento dicha toma se queda por unos instantes  sin aceite y que la bomba aspira en vacio aunque el testigo no se parpadee en ese momento, y que van sufriendo las muñequillas y los casquillos de friccion. Los los cilindros y segmentos resisten algo mejor por ser las camisas de materiales ceramicos y los segmentos de materiales de baja friccion y porque en estas circustancias de falta de presion de engrase puntuales siguen lubrificandose con las particulas de aceite en suspension que aun quedan en la atmosfera interior del carter, sobre todo en este motor 400Y de bajas revoluciones de funcionamiento, que a diferencia de las Kawa, no suelen trabajar por encima de las 6000 rpm,

Preparate pues puede que hayan desaparecido los casquillos de friccion o que te los encuentres muy dañados y las muñequillas azuladas, ennegrecidas, raidas, deformadas e irrecuperables incluso con un rectificado.

PD: perdona que me haya enrollado y repetido tanto  comentando varias veces las mismas cosas. Este tema de las bancadas, tomas de succion y posicion de los testigos de nivel en los motores de moto de carteres horizontales es algo que voy aprendiendo y que aun cuando tenga claro muchos de sus detalles es un tema que no domino.

Por cierto, he dado por supuesto que en la 400Y se monta un testigo de nivel porque en este tipo de motores, debido a su diseño interno, no suelen montar testigos de presion o de caudal como tienen las 400 monocilindricas, o un BMW boxer o una Norton o una Guzzi, en su mayoria son sondas de nivel. Desconozco el motor de la 400Y, pero si alguien pudiera aclararme este punto, de si tienen testigos de presion o testigos de nivel, se lo agradeceria muchisimo.

JMBorràs

Buenos dias, primero disculparme por mi tarde comentario, he de decir que he andado liado y no he caido en mirar.

Pachi, me tengo que quitar el sombrero con tu comentario porqué la verdad, me has dejado de piedra. Te felicito, tus conocimentos denotan ser infinitos! Muchas gracias.
Os explico:

Primero vacio el carter y el aceite sale "limpio" sin ningún resto metalico, lo que me hace pensar en que no hay un gran "destrozo". Como dije, en cuanto la moto dejó de funcionar (girando però como sin corriente), en seguida apreté el embrague y de immediato se paró.
Desmonté las dos tapas laterales del carter, la de la izquierda és el rotor magnético y la de la derecha es el embrague. Ni una cosa ni la otra, todo clavado però por dentro, así que me fuí a por el cilindro. Una vez todo fuera, el cilindro salió limpio sin que ningun pistón estubiera clavado, la cual cosa me hizo ya temer ya lo peor.
Culata fuera y ya intuyo al intentar mover la pata de arranque que hay una de las bieles que està clavada.
Saco motor del chasis y encima de la mesa y ya con nada que perder me dispongo a abrir del todo el melón.
Llego al cigueñal y bingo! El Sr Pachi tiene toda la razón. Una de las bieles clavada en la zona de los casquillos.
Aflojo la biela y sale fàcil, ls casquillos aparentemente están bien, solo un poco marcados y poco más.
El ciguenyal presenta algo parecido a un descorchamiento superficial, lo que me hace pensar que un rectificado es viable.
Ahora en eso estoy.
Como veis el tema de reparación?
Mi idea es buscar alguien que me puyeda rectificar el cigueñal, comprar recambios y muntar de nuevo.
Tengo algunes preguntas a ver si los entendidos me podeis porientar.
Exactamente que deberia substituir para muntar nuevamente el motor? Cadena de distribución, casquillos de biela, juntas...
Muchas gracias de antemano!!!!

Pachi

Parece que ha sido poco.

A ver si alguien te da la direccion de un buen rectificador y la de algun recambista que te encuentre casquillos de sobre medida para el rectificado que puedan hacerle a las muñequillas del cigüeñal.

Animo.

JMBorràs

Buenos dias!
Pues si por favor, necesitaria si alguien me puede orientar sobre algun rectificador para el cigueñal por la zona de Terrassa o alrededores.
Entiendo que hay que cambiar tambien los casquillos aunque no estén dañados?
Pues si alguno me podeis orientar tambien sobre algun sitio donde pueda comprar todos los recambios necesarios para volver a montar el motor.

Por cierto, sobre que precio podria andar una rectificación de este tipo?

Muchas gracias!!!

Pachi

Si se van a rectificar las muñequillas comiendo material hasta la siguiente medida recomendada los casquillos tendran que ser mas gruesos. Si metes los que tienes o unos nuevos pero de medida estandar el juego sera excesivo y los pistones haran de martillo pilon y las bielas de ariete contra el cigüeñal.

No debieras encontrar ningun problema en encontrarlos puesto que he visto que en el libro de despiece hay cuatro medidas de cojinetes de cabeza de biela y por eso supongo que el cigueñal admite tres medidas o niveles de rectificado.

Los codigos de los cojinetes de cabeza de biela Sanglas de sobremedida tienen las referencias de Yamaha motor XS400SJ de 1982:

1L9-116556-00-00 azul codigo Sanglas 14567 para cigueñal de origen.
1L9-116556-10-00 negro
1L9-116556-20-00 marron
1L9-116556-30-00 verde

No tengo ni idea de las 400Y y los datos que te doy pueden ser especificos para un modelo 400Y con esa variante del motor Yamaha XS400SJ del 82. Intenta pedir mas informacion a alguien que conozca mejor que yo estos motores.

Tambien seria recomendable que te informaran de las medidas de rectificado para cada nivel, que deben de coincidir con la sobremedida de los cojinetes. Yo lo desconozco.

Si no encuentras los cojinetes de cabeza de biela en ningun recambista español puedes visitar este enlace de un recambista ingles que trabaja las marcas japonesas y esta muy acostumbrado ha hacer envios a toda europa incluida España, ya veras que en la pagina te reciben dandote la bienvenida y diciendo que hace envios a España:

http://www.cmsnl.com/


Y si aun asi no los encuentras puede que el rectificador, si esta especializado en cigüeñales, te los haga.

Pachi

Una buena y una mala noticia y otra mitad y mitad.

La mala noticia tras un primer vistazo en el enlace que te he pasado es que parece ser que la variante española del motor Yamaha no se comercializo como tal en Inglaterra, y por tanto los codigos no son exactamente los mismos tal y como figuran en el manual.

La buena es que parece ser que todos los casquillos son comunes en las 14 variantes del mismo motor que se comercializaron alli...

http://www.cmsnl.com/yamaha-xs400_model16837/

pero parece que hay un modelo muy parecido con casi las mismas referencias y que tienen todos los juegos de casquillos desde el origen al ultimo nivel de rectificado.

http://www.cmsnl.com/yamaha-xs400sj-heritage-1982_model8883/partslist/

En tu caso irias a la pagina de  crankshaft-piston


http://www.cmsnl.com/yamaha-xs400sj-heritage-1982_model8883/partslist/A-08.html#results

y como veras en el diagrama los casquillos son 2 piezas 12 que si te vas al final del listado veras 4 referencias como plane bearin connecting rod: el primero para el standar y el segundo para el primer nivel que necesitas:

http://www.cmsnl.com/yamaha-xs400sj-heritage-1982_model8883/plane-bearingconnecting-rod_36y1165610/


Fijate que las fotos de los casquillos tienen un color marcado en el borde: el negro, segun el catalogo Sanglas seria para el primer nivel y el marron para el segundo. Veras que en las referencias que da la Web para los casquillos no cinciden las letras (que indican el modelo), pero si los numeros (que indican el numero de pieza), con respecto a la nomenclatura ofrecida en el manual de Sanglas. No te preocupes, aunque no coincidan los codigos de referencia en principio todos los modelos tienen los mismos casquillos.

Tambien veras que el color no coincide ya que es verde y en principio Sanglas dice que es negro para la primera sobremedia. Tampoco te preocupes. Puede que sea un error mio de traduccion, o una errata del catalogo o un error en la Web inglesa al colgar las fotoss

Lo suyo es que te pongas en contacto con ellos para solicitarles que te confirmen si vale para tu motor y si son de la primero sobremedida, que al acabar en 10, me imagino que sera de 0,1mm de sobremedida.

Te paso un enlace sobre rectificados para que vayas empollandotelo:

http://www.fergon.com.co/PDF/rectificado-motores.pdf

PD: intenta primero encontrar el recambio en España y si no lo encuentras quedate con el enlace de la Web porque como ves tienen mucho repuesto para tu moto.

Otra cosa. Toma nota de los casquillos de los muñones del cigueñal, pieza numero 4 plane bearin camshaft. A veces tambien sufren estos asientos de los muñones cuando falta aceite y hay que rectificarlos.

Como veras no tienen disponibles casquillos para una primera rectificacion sino para un segundo nivel de rectificacion. Si el rectificador te dice que hay que meterle el esmeril a esa zona porque tambien esta ovalizada o dañada, antes de contestarle nada informate si puedes conseguir los casquillos para un primer nivel. Si no los encuentras compras los casquillos para un segundo nivel y le dices al rectificador que vaya directamente a comer material hasta el segundo nivel. Esta zona tiene mucho material y no representa ningun problema.


Pachi

Y para terminar.

Cualquier buen manual o entendido te aconsejaria que compraras 4 bolt connectin rod, pieza numero 10.

Es mas que recomendable poner tornillos nuevos de conexion del sombrerete a la cabeza de biela.

Pero como cualquier buen consejo no es imperativo si al verlos estas completamente seguro que todo esta en buen estado... los limpias bien, les das un poco de bloqueante y el par de apriete recomendado y listos.

armand

Yo ya te lo comenté anteriormente. Te has metido en camisa de once varas.
Te saldrá mucho mejor económica y mecánicamente comprar un motor de segunda mano y reemplazar el averiado,
o si no, entre los dos hacer uno.
No sé si podrás encontrar tapetas de biela de sobremedida, ojalá que si, pero yo no me complicaría la vida con querer rectificar el cigüeñal, ya que las muñequillas no solo están rectificadas, si no que llevan una capa de cromo duro.
Tú mismo, pero yo no me complicaría la vida, te vas a gastar un pastizal y siempre será un motor viejo que puede romperse por cualquier sitio.
Hay motores en internet que están muy bien de mecánica y bien de precio..
Saludos.
Armand i Roser
Sanglas 400 Y - 1978
Honda Pan European ST1300
Barcelona

Pachi

Yo estoy de acuerdo con armand salvo en lo de las muñequillas ya que no se quita del todo el material endurecido pues hablamos de milesimas de milimetros y se vuelve a tratar la zona para endurecerla. Lo que si es problematico es que el rectificado se haga a la perfeccion y se prefiere compar uno nuevo o en caso de rectificarlo se verifican todas las cotas con micrometros y comparadores una vez recogido por si hay que reclamar.

Rectificar un cigueñal sin verificar tambien el estado de los rodamientos, juego de pistones y cilindros, reacondicionar o rehacer culata, cambiar cadena de distribucion, arbol de levas, patinetes de tensores..., practicamente todo... no merece la pena si no se tiene intencion de dejar el motor nuevo. Y si uno se mete en desmontar un motor ya viejo con intencion de dejarlo como nuevo, se tiene que tener muy claro lo que se tiene que hacer, cómo hacerlo y a qué profesionales acudir. Y esto solo es recomendable hacerlo si se tiene la experiencia propia, o por contar con la inapreciable experiencia y ayuda de un amigo mecanico que además tenga los utiles y todo lo necesario para realizar todas las operaciones: extractores, utiles especializados, micrometros, un buen manual de consulta, un buen lugar donde hacerlo ... (lo cual esta al alcance de muy pocos).

JMBorràs

Madre mia, menuda lección.
Pues bien, al final he decidido por falta de conocimientos, presupuesto y espacio, buscar otro motor y montarlo entero.
Tema carburadores, platinos y condensador le pondré los mios, que se que están perfectos. Luego cruzaré los dedos..
Por lo demàs, solo me queda buscar algo que sea Bonito, barato y sobre todo Bueno y no me de problemes.

Si alguien de la provincia de Barcelona tiene "mi motor", que me de un toque.

Muchisimas gracias por vuestros conocimientos, os mantendé al dia de todo!

Saludos!

Pachi

Es una buena opción puesto que así tendras lo mejor de dos motetes para montar uno.

Pero déjate asesorar bien porque cuando una moto se vende por despiece es porque ha tenido algún problema que la ha dejado parada. Si el problema que la ha dejado en el dique es eléctrico, de encendido, de carburación o por un golpe, es una magnifica opción. Si el problema que dejo tirada esa moto es de culata o de excesivo juego entre piston y cilindros o cilindros rallados, mientras no afecte a la bancada ni al cigüeñal también es una opción a tener en cuenta en tu caso.

Pero si el problema que dejo tirada la moto es de engrase te encontraras con dos motores que tienen el mismo problema y no habrás resuelto nada.

Asi que no te precipites a la hora de buscar un motor y busca que tenga garantías aunque te salga algo mas caro.

Para orientarte sobre el precio te daré precios.

Rectificar un cigüeñal sale entre 250 y 350 euros.

Un motor de 400Y de despiece lo puedes encontrar a partir de los 250 euros.

Un cigüeñal nuevo sale por 1300 euros con los portes.

Hagas lo que hagas es recomendable poner casquillos de bielas y muñones nuevos, así como las juntas y de paso los rodamientos.